3Dプリンターのブログ🍰味噌汁おいしい

【前回の記事】3Dプリンタ用防火エンクロージャーを作る https://3dpmisosiru.blogspot.com/2021/02/3d.html   3Dプリンターのエンクロージャー（加熱チャンバー）で印刷を始めた所、ヒートクリープが出るようになってしまった ひとえにヒートクリープ対策に冷却性能の高いホットエンドが必要である 3D Print Beginnerの記事を参考にするとV6ヒートシンクとバイメタルヒートブレイクの組み合わせが良いらしい Bi-Metal Heat Break Review – No More Clogs! https://3dprintbeginner.com/bi-metal-heat-break/ Dragon Hotend vs Copperhead Heat Break + E3D V6 Heat Sink – Temperature Performance https://3dprintbeginner.com/dragon-hotend-vs-copperhead-v6/ こちらの記事を信用してV6ヒートシンクとバイメタルヒートブレイクだけ買えばいいのだが、Titan AeroやBMG Windも使ってみたかったので気になる奴をいくつか買ってみた せっかくなので3D Print Beginnerの記事と同様の結果が得られるか再検証してみようと思う 買った物 1、Mellow Titan Aero(E3D Titan Aeroのクローン品） かっこいい 2、Mellow NF-BMG-Wind Left (BOND TECH BMG ExtruderのクローンをMellowがHemeraっぽくAero化した製品) 左勝手を購入 かっこいい 3、Tryanglelab V6 Hotend(E3D V6 Hotendのクローン) みんな大好きV6 4、NF-Crazy (Slice Engineering Mosquito Hotendのクローン) KINGROONから買った V6程ほど冷えないらしいが一応買ってみた 5、Tryanglela Bi-Metal Heatbreake(Slice Engineering Copperhead Heat Breakのクローン） ステンレス製オールメタルより性能が高いらしい Mell

このエンクロージャーを作る利点 ・防火 ・静音化 ・印刷安定 ・臭い拡散防止  3Dプリンタと火災 火災は嫌じゃ どっから火が出るか ■大電流を扱う電線やそのコネクタ 3Dプリンターは24Vという低い電圧で動いている 同じワット数の電気負荷を扱う場合、電圧が低ければ低いほど大電流になる コネクタは施工不良だったりコネクタが緩んだりして発生する 電線は動く部分で徐々に断線して経路が細くなるとそこから発熱、発火する 銀紙と乾電池で火をおこすアレをイメージするとわかりやすい 　 ・電源からザーボードの電線やコネクタ ここは3Dプリンターで一番電流の多い電線 マザーボードのターミナルブロックから発火、マザーボードを3Dプリンターで印刷した樹脂ケースに入れていたため燃え移った事例あり 防火の観点から言えばPRUSAみたいなマザーボードケースは良くない 　 ・マザーボードからヒートベッドヒーターへの電線やコネクタ ヒートベッドは3Dプリンターで一番消費電力の大きいパーツ 接続される電線は常に動くので電源ラインより断線しやすい ヒーター関連はMOSFETがぶっ壊れると常に最大出力で加熱し続ける暴走状態になる （俺のプリンタでも実際に発生した） プリンタファームウェアがエラーを検出してもプリンタ自身には電源を遮断する能力が無い 　 ・マザーボードからノズルヒーターへの電線やコネクタ ノズルヒーター直近で出火してホットエンド周りの樹脂パーツや印刷失敗時のモジャモジャに燃え移った事例あり ホットエンド周りの純正パーツがアルミ板金で出来ている事が多いがあれは防火的に良い ■電源本体内部が燃える 格安3Dプリンターメーカーが安い電源をいくらでも採用できるにもかかわらずあえてMEAN WELL電源を採用するのは、それだけ電源が燃えやすいからだと俺は思っている（保証してくれる大きいメーカーの部品を採用する方が得という判断） 電源の筐体を樹脂パーツで改造するのは火災リスクがある 対策案 ・印刷中は家に居て、プリンタ部屋に消火器を用意する 実も蓋もない 理想はこれだけどプリンタ起動したまま外出や出勤したい ・Marlinのエラーを検知して電源遮断できるリレーとかOctoPrintから直接叩けるスマートコンセントを導入する ヒーターの暴走対策にやったほうがいいけどそれしか防げない ・エンクロージャで